吴季刚 纽约时装周首度回归：在平淡中坚守

除了金钱之外，坚持经营2021春季时装周系列在人们心目中更为抽象——或许，这种意义与时尚本身无关，更多的是与整个时尚行业求生的决心和回归快乐的初心有关。

一段时间以来，世界各地的时装周都因疫情而被取消，以至于人们在本月2021年春夏的纽约时装周上漫步时，似乎仍然感觉有些不真实。

受纽约当地疫情影响，这个时装周被压缩在四天内。拉夫·劳伦、汤米·席尔菲格、迈克高仕、马克·雅可布、托里·伯奇等知名品牌都没有出现在这次活动中，而是按照自己的节奏重新开始了这个过程:迈克高仕采用了新的制作时间表，因此有必要举办一场时装秀直到10月份；马克·雅可布选择跳过整个赛季；另一方面，黛安·冯·芙丝汀宝陷入了裁员和商店关闭的困境。本届时装周，约60位设计师选择通过图片、视频、电影、直播等方式，在网上发布最新系列静态大片。，只有少数品牌保留了线下时尚的走秀模式。2020年一大半过去了，时装周似乎与名牌秀和狂欢人群的激增无关——时尚成了一股涓涓细流，被“逼”慢下来，平淡而荒芜。

坚持线下走秀

丽贝卡·明科夫(Rebecca Minkoff)和华裔美国设计师杰森·吴(jason wu)参加了今年的2021春夏纽约时装周，他们是少数坚持传统时装秀的品牌之一。他们都需要按照纽约当局的规定严格遵守社交距离:猫步现场的电梯限制在每次4人，而其他急需使用电梯的人可以选择乘坐货运电梯或走楼梯；每场演出的人数应限制在50人。入口以前挤满了衣冠楚楚的客人和不请自来的观众，现在不得不完全重建。

当地时间9月13日，中国设计师品牌吴京率先在Spring Studios的屋顶拉开了疫情过后的第一场实体时装秀的帷幕。2006年，吴京在纽约发布了他的第一个个人系列，很快赢得了时尚界和买家的赞誉，并成为近年来非常受欢迎的年轻设计师。虽然今年现场只有30名观众，但吴京仍然希望通过新的时装系列传达“新的开始”和“希望”的信息。展览所在的屋顶巧妙地布置成一片沙地，木制的小路蜿蜒穿过，周围是各种棕榈树和热带植物。海浪的沙沙声代替了背景音乐，增强了身临其境的休闲度假感。这一季，他设计的服装与现场自然浪漫的节日风格高度一致。连衣裙和衬衫都以鲜艳的颜色为主。中国印空印花稳定，肩部和下摆增加了圆形和波浪形的雕花空印花，呈现出不同的惊喜。

丽贝卡·明科夫也选择在春天工作室散步。前几年，她通常会邀请800多人为她同名的时尚品牌举办时装秀。虽然今年她提前知道参与人数会大幅减半，但她还是坚持按原计划举办线下发布活动。今年，她带来的设计散发出强烈的波西米亚风格和经典的纽约特色。尽管模特们都戴着面具，但在她节日元素和标志性斜挎包的点缀下，这并不显得突兀。时装秀也在Instagram上直播，以“看买”的模式进行。明科夫透露，她最初的想法是完全跳过这一季，然后决定举办一场实体时装秀。在接受《时尚商业评论》采访时，她说:“这个行业生态系统需要加强和巩固。这不仅是一个时装周，也是我们对创意和商业回归的期待。”

包容和多元的齐飞

为了配合更多设计师选择的在线展览，本季度纽约时装周组委会美国时装设计师委员会(American Faship Designers Committee)创建了一个数字平台Runway360，展示该品牌的新系列或其他创意项目。在2021春夏系列中，设计师们敏锐地意识到，人们因为疫情无法出门，导致室内家居服需求激增——即使被困在家里，人们也不放弃在时尚中打扮自己。近年来，热门品牌安娜·苏和大结局中出现的汤姆·福德都推出了睡衣、日常服装等单品，还让模特戴口罩，试图打破传统家居服装和防疫设备华丽风格的刻板印象。

设计师安娜·苏40年前在纽约时装周上出名，从那以后她一直是常客。据说今年是她自1991年以来第一次没有在纽约时装周举办实体时装秀，但她还是通过视频和图片带来了自己最新的面膜装。通过女生的配色和温柔的小印花叠加，一个小口罩变成了人们不可或缺的时尚点缀。

此外，许多设计不仅传达了时尚理念，还展示了多元化、平等和环保的进步理念，体现了时尚品牌的社会责任。今年纽约时装周还推出了一个名为“哈莱姆时尚步行”的平台。这个虚拟平台旨在通过展示更多黑人设计师的作品来保持时尚的多样性。这一季，黑人设计师克里斯汀·罗兰(Kristianloren)、金伯利·戈德森(Kimberly Goldson)和里奇·弗雷什(Rich Fresh)的作品以虚拟展示柜的形式亮相。另一方面，NBA球员卡梅洛“梅洛”安东尼(Carmelo Anthony)推出了一条新的街头服装支线，拓展其服装和生活方式品牌，并将其作为“Stayme7o propel Project”新措施的一部分，以鼓励黑人设计师展示他们的创造力。体育品牌Chromat发布了电影制作人托玛琳制作的电影《快乐奔跑》，并邀请跨性别田径明星特里·米勒(Terry Miller)担任主角，倡导所有性别的人公平参与体育活动。

走秀的数字化也为更多的新兴设计师提供了一个向公众展示的宝贵机会，而无需投资昂贵的现场展示成本。十个新兴的美国品牌出现在这个时装周上，其中包括前耶兹设计师梅西·施洛斯(Maisie Schloss)。她为自己的品牌Maisie Wilen创造了一个新的分支系列，包括超宽腿靴和闪亮的锡箔状连衣裙。设计大胆舒适。

时装周的意义超越了时尚

在与世隔绝的生活和工作了几个月后，经济来源不确定，社会和情感动荡，许多设计师更喜欢在美学上创造更多的某些元素，他们希望通过设计清晰地表达他们未来想要看到的世界和在其中生活的方式。

在本次纽约时装周带来的2021春夏系列正式发布前几周，时尚品牌卡罗琳娜·海莱拉的创意总监韦斯·戈登(Wes Gordon)放映了他在疫情期间第一次参与的短片《对话》(Dialogue)，在该短片中，他与该品牌的退休创始人卡罗琳娜·海莱拉一起讨论并追溯了时尚的本质。创始人告诉他，时尚根植于每个人的生活方式。“它是你与他人互动的方式，桌上的一盆鲜花，你的家人，笑声，一场晚宴，以及你周围到处都是幸福。”当他向《华盛顿邮报》解释自己理解的时尚时，他感叹道:“对设计和美感的追求比穿什么衣服更重要。”

至于戈登，直到最近才回到他在第七大道的办公室，与他的设计团队进行面对面的工作交流。由于这个时装周真的不太动荡，他们只需要专注于创造比通常的800-900类少50%的服装。通常繁忙的时装展示厅几乎总是空，除了偶尔与零售商举行Zoom会议。直到时装周临近，工作室里的几台缝纫机才又能吱吱作响。

戈登这一季的设计也变得有点微妙——蝴蝶结形状的衣服贴身，丝质裙子点缀着简单的圆点，裙子看起来像一朵巨大的花。这些稳定保守的设计或多或少像是镜子，反映出时尚界在鼎盛时期还没有恢复到全速。但戈登确信，在不久的将来，富有弹性的时装业将恢复昔日的辉煌。“我在亚特兰大长大，从小就想成为一名设计师。因为我热爱时尚行业，所以我选择留在纽约练习和工作。纽约时装周的魔力总是吸引着我。”他说:“我比以往更加信任它。我们不会错过纽约时装周，永远不会放弃。”

关闭的商店，有限的电流，大牌离开，订单取消，低迷的时尚零售，以及独立设计师的起伏...在过去的半年里，任何人都很难保持以前对时尚界和时装周的热情。数据显示，时尚从业者占纽约本地私营企业劳动力的4.6%，一个正常的时装周将带动纽约产生价值6亿美元的本地经济连锁反应。所以在经济层面上，城市无疑需要时尚。除了金钱之外，坚持经营2021春季时装周系列在人们心目中更为抽象——或许，这种意义与时尚本身无关，更多的是与整个时尚界求生的决心和回归快乐的初心有关。