中山装的由来 经过数千年演化的中国汉民族服装，为何会在民国时期有了巨变？

中国汉族民族服饰经过几千年的演变，为什么在民国时期发生了巨大的变化？

服饰文化最能体现一个民族的文化色彩，文化是一个无形的、无色无味的抽象概念。表面上会给人一种空坑坑洼洼、默默无闻的感觉，但如果放入书籍、建筑、风俗、服饰、语言等文化载体中，就会发现它不仅有形，有颜色，而且很有味道。

作者认为，最能体现文化色彩的符号，不仅仅是文字所表达的悲欢离合。事实上，每个人肉眼都能看到的画卷和建筑上的颜色是一个民族文化色彩最直观的表达。从古至今穿在身上的五颜六色的衣服，也是不可忽视的服饰文化色彩。

服饰文化作为中华文明发展的一个重要分支，始于原始人用树叶和兽皮制作“衣服”，再到中国人文始祖黄帝发明“衣下之衣”。

初步确立了古代汉族的服饰形式。经过大约5000年的发展演变，民国时期发生了翻天覆地的变化。

民国时期的时代特征与服饰文化变迁

与其他历史悠久的朝代相比，由于民国相对接近现代社会，大多数人对历史上曾经存在的政权都比较熟悉。这个曾经以“驱除鞑虏，恢复中华”为信条的政权，不得不陷入动荡的历史洪流中。

但其发展建设中的“黄金十年”，留下了许多值得后人继承和纪念的文化理念。从表面上看，如果分析民国时期的社会发展趋势和特点，我们会发现，服饰文化最能表达其社会变迁。因为这个历史阶段比较特殊，民国时期的服饰文化也特别独特。

如果从历史背景的角度来看民国时期的服饰文化，其实和现代中国政治一样复杂。由于民国的社会构成主要由清朝遗民、有新教育或留学经历的群体组成，呈现出多元化发展的历史特征。

笔者认为，如果从根源上谈民国时期的服饰文化，也表现出中西合璧、满汉合流、中外杂处的特点。

在这种社会环境的影响下，形成了丰富多彩的中西服饰景观。其实这也是中国几千年来从未有过的服装文化大变革。

1.民国时期服饰文化的特点

民国处于社会大变革时期，所以自上而下表现出很大的可变性。政治、经济、文化方面都充满了不确定性。传统与创新，以及中西观念相互碰撞。在这个前提下，服饰文化的创新与融合最为明显。

笔者认为，在各种文化的冲击下，民国时期的服饰文化开始向多元化发展。渐渐地，从最初的中国传统服饰，向西式和中西合璧的方向发展。

这其实也是民国时期服饰多样化的主要原因之一。在这种服饰多元化观念的影响下，民国时期的服饰也呈现出丰富多彩的特点。

2.民国时期的官方服装形式

民国政府在成立的那一年，颁布了一系列关于服饰形制的规定，对官员、士兵、警官、外交官、男女服饰等做出了详细的规定。从民国政治家的着装形式来看，以西式服装为主，男女都建立了大礼服和小礼服的制度。

所谓“大礼服”，其实是指西式服装，颜色以黑色为主。长度要刚好在膝盖以上，前面要双排扣，下端要开叉。脚上穿黑色踝靴，头上戴大礼帽。根据具体规定，也有白天和晚上，晚上穿的礼物叫“晚礼服”。

“晚礼服”的款式完全借鉴了欧洲的燕尾服，燕尾服中白色翻领衬衫的领口需要打领结，从外观上看几乎和西方男装一样。从这个角度来说，其实就是确立西装在社交礼仪中的地位，或者说是自上而下的推广这种西式服装文化。

从清代的长袍马褂到民国时期的西式服装，充分表达了当时的社会，实际上自上而下接受了西式服装和着装习惯。

虽然外观上更整洁优雅，但这种完全西化的服装已经失去了中国服装的传统魅力。

3.民国特殊服装“中山装”

民国时期一种特殊服装——中山装的起源

顾名思义，“中山装”是“国父”孙中山借鉴欧美服饰元素，结合日式学生服饰设计的一种具有中国特色的民国服饰。从外观上看，这类服装既有欧美西装的设计元素，又有亚洲服装的特点。

“中山装”是四贴口袋西装，有竖翻领和包套。这种服装形状设计出来后，1929年4月被国民政府规定为法定制服。

这其实也是很多民国官员在以民国为题材的电视剧中经常穿“中山装”形象的根本原因。

这种体现了中国传统和西方思想的服装，从诞生之日起就注定有其丰富的时代特征。作为民国时期男性的象征性服饰，可以说已经渗透到了社会的各个层面，从民国政府的高官到普通百姓，几乎都对这种寓意深刻的“中山装”情有独钟。

但随着时间的推移，“中山装”早已淡出大众视野，尤其是80年代后，被大众视为古董，纳入储物柜。

这种曾经风靡民国的“中山装”，最终随着民国一起消失在历史的尘埃中。

“中山装”的重要意义

“中山装”是民国政府在时代巨变中的着装，既能体现东方服饰文化与欧美服饰理念的积极融合与创新，又能体现中西文化的大融合。民国时期的这种“国服”，其实是民国时期服饰文化的重要体现。

“中山装”上身左右两边有两个带套和纽扣的口袋，其实和日本学生服挺像的，和孙中山多次去日本有密切关系。

但“中山装”的领子由立领改为翻领，其实指的是满清政府的翻领设计，这样的领子会让上衣看起来更宽。

西裤设计直接应用于“中山装”的下半身。直筒裤不仅能让裤子看起来更有立体感，还能在一定角度拉伸穿着者的身高。这种服装设计理念既符合中国人的审美标准，又给人一种庄严的历史感。

这件具有中国服饰文化特色的服装在纽扣设计上煞费苦心。“中山装”的设计者将纽扣数量从七颗改为五颗，不仅让餐桌穿起来更加方便，也让穿“中山装”的人看起来更加端庄。

如果分析“中山装”的设计内涵，就知道五扣代表“五权分立”；四个口袋代表“礼义廉耻”；袖口上的三颗纽扣代表“三民主义”。虽然孙中山设计这件衣服的想法不为人知，但这种牵强附会的风格的含义真的很感人。

4.民国时期的女装“旗袍”

民国是一个非常传奇的历史舞台，在这个舞台上，不仅出现了许多才华与智慧并重的君子，还出现了令世人敬仰的“名士”。他们是温柔动人的人类精灵。他们穿着旗袍走路，总给人一种自然超脱的美感。

旗袍诞生于20世纪20年代，1929年被确定为国服之一。作者认为旗袍作为一种中西合璧的女装，不仅是国家的精华，也充分展示了东方女性的美。你可以想象一个穿着旗袍，手拿纸伞的美女，步态轻盈、窈窕。

旗袍作为中国服饰中最具女人味的服饰文化，既继承了中国传统服饰的魅力与美感，又融合了西方服饰设计中的曲线美。这种像流水一样剪裁的服装，不仅最大限度地展现了东方女性的身体之美，也体现了中西服装的文化特征。

《辞海》中关于旗袍的记载:“旗袍原是清代满族妇女穿的一种服装，两边没有开衩，袖子八寸到一尺长，衣服边上绣着五颜六色的绿色。辛亥革命后，为汉族妇女所接受，改良如下:直领，右斜开襟，束腰，衣至膝，两边开衩，小袖口。

从《辞海》中的介绍可以知道，旗袍其实是从满族女性的旗袍改进而来的。但清代旗袍两边不开，比较宽，与民国旗袍有很大区别。其实外观上有很多相似之处，但民国旗袍更开放。

虽然旗袍的定义一直存在争议，但它的外观与清代的“旗女袍”颇为相似。它不仅突破了封建伦理对女性身体和人格的限制，而且充分体现了身体曲线的美。特别是修身剪裁，单面或双面开叉设计，让禁锢了几千年的美腿重新曝光。

一件旗袍让你看起来很美，两袖月光诉说着绝世的优雅。民国名人似乎和旗袍完美搭配。当出身高贵、才貌双全的名人穿上优雅或华丽的旗袍走在民国的大街上，是一道不可磨灭的美景。

作者认为，旗袍这种诞生于民国时期的女性服饰，实际上是中国传统服饰文化与西方服饰观念完美结合后产生的现代女性服饰。

这种服装不仅能体现女性的优雅之美，还能表现出良好家庭的温柔优雅感。

结束语

中华民国是一个仅历时38年的重要历史阶段。在这个复杂多变的时代，政治、经济、文化和社会各个层面都发生了明显的变化。但由于有一个“切不断，而理乱”的时代特征，我们只能截取其中一个显著特征，分析其历史变迁的突出特征和内涵。

在民国时期，新旧观念碰撞融合的焦点其实可以体现在很多方面。然而，由于当时社会最明显的领域是日常服饰文化，作者为读者分析了民国时期社会变迁的特点。

笔者认为，民国时期服饰文化的变迁主要体现在三大变化和完善上:中国传统、西方现代、中西结合。

服饰作为一个民族最突出的文化特征，一旦被改变或完全颠覆，就进入了一个全新的时代。

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